ケーブルカッターはメジャーブランドがおすすめ！

自転車の10年モノのケーブル類が錆と割れで交換しようと思ったお話

3倍切れない赤い中華のワイヤーカッター

2019年5月、自転車が10年を超えワイヤー類がだめになっていたのでまとめて交換しようと予算の都合で安いものが欲しかったのでワイヤーカッター付きでセットならこんなものだろうとケーブルと工具のセット品を購入しました。

中華ワイヤーカッター＆ケーブルセット使ってみました

ワイヤーカッターは1回目切れてくれましたが2回目からグニャグニャとよじれボルトが緩んだかと締め込みますが全く駄目。諦めて日本のツノダKing TTC ワイヤーロープカッターをamazonで注文、今度はスパスパ切れてケーブル類の交換はできました。　それから2年ちょいでケーブルも再び傷みが見えケーブルアウターが割れて発錆したので今度はシマノのケーブルに交換となりました。中華ノーブランドケーブルでも2年使えたのを長いと見るか短すぎるとみるか…

ただ埼玉の太陽光は強烈で中華に限らず樹脂類は年数の差はあれど皆ボロボロになるんですよね。　

○中華ノーブランドケーブル＆工具セット　イチオシポイント

・あんまりない。

▼中華ケーブル＆工具セット　イマイチポイント

・ワイヤーカッターはナマクラ、ケーブルも耐久性イマイチ
・結果として2年後に全交換とコスパの悪い商品でした。

結果安物買いのなんとやらでしたね。
中華製でもノーブランドはあかんね。しっかり名のある中華ブランドはやる気のある良い製品も結構あるんですがノーブランドは駄目やね。まぁ日本製でもノーブランドは大概だめだし・・・　まぁそー言う事。

King TTC ワイヤーロープカッター買ってみた

安い中華品を買った反省としてツノダのKing TTC ワイヤーロープカッターを買いました。
中華カッターではアウターなんて全く切れなかったのでツノダの一番でかいやつなら大丈夫だろうと買ってみたら余裕でインナーもアウターも切れました。さすがのツノダのKing TTCやっぱり工具は日本かドイツ製です。

King TTCワイヤーロープカッター使ってみました

切れ味は満足ですが、225は余裕がありますのでアウター含めて切りやすいのですが自転車用には大きすぎる感があります。自転車用には150か200あたりがよろしいかと思います。後に買ったWC-150はコンパクトで手になじみます、切れ味はやや力が必要になるけど自転車用は小さい方が使いやすいですね。コレだけのものが1000円ちょいで買えるのだからケチって中華工具を買った自分が恨めしい。

○King TTCワイヤーロープカッター　イチオシポイント

・日本製で低価格、特に1000円ちょいで買えるWC-150はコスパが高い
・WC-225は太いケーブルでも使いやすいのでバイクのケーブルでも使いやすいです。
・ケーブルに刃が立たなかったノーブランド品と違ってスパッと切れます
・閉じたままに出来るシステムが収納に便利、他のニッパー類でも採用して欲しい

▼King TTCワイヤーロープカッター　イマイチポイント

・黄色いグリップは汚れが目立つ
（ツノダのKINGカラーのレモンイエロー自分は割と好きです）

King TTCワイヤーロープカッター総評

ツノダの製品はKing TTCシリーズと普通のTTCシリーズがあるんですがKINGの付いた黄色いグリップの製品は日本製が売りなようです。海外製造品は赤いグリップでKINGが付きません。ワイヤーロープカッターはKINGの付いたモデルしかありませんがラジオペンチなどは両方有るみたいです。自分なら価格差次第ではありますが断然KING付きの黄色い方を買います。ツノダなら日本製でも安くて間違いなしです。

ちなみに何故ツノダのKing TTCを買ったかと言えば安くて高性能というのはもちろん、ホーザンやTONEなどにもOEM供給している日本の握り物のメジャーブランドですからね。（あんまり有名じゃない気もするけど）大げさに言えば日本のクニペックスと言えなくもない…。

おや？　クニペックスの製品にしては何処かで見たようなデザインですね？？？
いつもの made in Germany と誇らしげな刻印がありません。もしかして日本製かな？？

ワイヤーカッターのサイズは？

自転車用なら150/200、バイク自動車もやるなら225と言う感じでしょうか。当然大きいほうがアウターも楽に切れますが大きい分取り回しが悪くなります。となると一本で済ますなら持っていませんが200が汎用性高そうですね。サイズはご自分の工具箱の空きスペースなども考えて購入されると良いかと思います。

ワイヤーカッターの力点と支点と作用点

中華ワイヤーカッターとKING TTCのワイヤーカッター比べると中華がナマクラというのもあるのですがKING TTCのほうが超軽く切れるんですよね。なぜかと考えたら力点支点作用点の問題ですね。力点はグリップの長さでレバレッジを稼ぎ、支点のから作用点の短さでもまたレバレッジを稼ぐと言うことなんですね。中華カッターと比較するとご覧の通りです。特に支点中央のボルトから切断部の近いKING TTCのほうが軽い力でよく切れるのです。

King TTC ワイヤーロープカッター研いでみた

2022年3月：調子こいてタイヤ廃棄のためビートワイヤー切りまくってたら切れが悪くなってしまいました。やらかした！　分解して砥石で軽く研ぎましたが切れ味復活しました。225は12mmセンターボルトと10mmのナット、150は10mmのセンターボルト＆ナットを緩めて分解すれば割と簡単に研げますので挑戦してみてもいいかもしれません。刃こぼれがなけれな#800～#1000番あたりで行けると思います。

赤丸の部分が欠けたみたいに光ってますがビートワイヤーを切ってナメて盛り上がった部分を砥石で研いで削った部分が平になって光っています。タイヤのビートワイヤーナメてましたわ…　まさかあんな強者だったとは思いませんでした。

廃棄タイヤのカットには TSUNODA パワーメタルカッター こっちを使うべきでした。自転車用のワイヤーロックの鍵をなくして切るために買ったのですが、小型とは言えボルトカッター、100均のショボイワイヤーロックなんてぬるりと切れてしまいます。


ヾ| ´･ω･`|ﾉﾞ以上！

アマゾンレビューとKing TTC ワイヤーロープカッターはコチラ

amazonレビューとか いろいろテスト

 こんにちは　ちょっと色々テストです。

お気に入りの工具紹介とかしていこうと思っているのですがレイアウトとか
amazonレビューとかやってるので流用しつつBLOGではもう少しふくらませたいなと
考えて試行錯誤しております。

なんで今頃になって昔作ったBLOGを最近再び書き始めたかと言うと長年使っていた
ウェブリブログサービス終了って事で寂しくなったと言うか、生存確認的な意味でも細々と更新していこうと思ったのと、Twitterの方は投資と日常のつぶやきばっかりなので、大好きな工具やバイクにパソコンや釣り具にキャンプ用品などは忘備録的に記事化して自分の楽しいこと面白いことを紹介できればと思っています。

最近ホーザンの製品が良いなと思って狙っております。

amazonでKTCの新しいプライヤー買いました

手のひらサイズのメイドインジャパン ホーザン K-26マシンバイス

ホーザン K-26マシンバイス

三度の飯より工具好きの私です。
というわけで自分が買った工具とか紹介していきましょう。
自分amazonレビューとかもしてるんでそっちの再利用みたいな感じですかね。
今回は 手のひらサイズの青いメイドインジャパン　K-26マシンバイスを紹介します。

amazonでホーザン K-26を購入してみました。

テーブルバイスはずっと欲しかったんですよ。
手が2本だとちょっとむずかしい事が多々ありますし。

配線ハンダするときとか配線をクランプしてくれれば両手フリーですからね。
ルアーやちょっとした工作用ににも使えるし、ずっと欲しかったんですが無ければ無いでなんとかしてたんですが、やっぱり欲しいんですよね。

それで同社のポケットバイスを狙ってましたが、250gとちょっと軽い・・。

バイスは第三の手であり作業台、やっぱりソコソコ重量があるもののほうが安定するし、マシンバイスK-26は1.2k、少し予算オーバーだったけど、軽いアルミではない鉄製のバイスが良かったので　amazonでホーザン K-26を購入してみました。

K-26マシンバイスを使ってみた！

K-26マシンバイスは手のひらサイズですが鉄製なので実測1117gの重量は安定感たっぷり。工作時の使いやすさは想像以上。購入前は中国か台湾製だと思っていたのですが、箱を開けたらK-26メイドインジャパンのステッカーは嬉しかったっす（すぐ剥がれるけど）鋳物製バイス本体も海外製にありがちな油ギトギトにはなっていないので直ぐに使えます。

それにしても鋳物のバイスとは思えない美しい仕上がりで錆びたら嫌なので外せるパーツは一旦外して、防錆オイルとグリスを塗ったあと再組み立てをして使用します。買ったばかりだと錆びたり固着してたりとかがないのでネジの取りはずしとか楽ですね。新品のうちに一旦バラしておくと後の整備も楽になります。

K-26マシンバイスの使用感は完璧、小さくてもガッチリ掴んで安定感抜群！まさにこんなバイスが欲しかった。ハンドルの回りもスムーズで中華製にありがちなゴリゴリした動きの渋さが有りません。キッチリ掴んでくれるので材をゴリゴリ削ったり穴を開けたり便利です。第三の手として活躍してくれそうです。

K-26マシンバイス　イチオシポイント

・青いメイドインジャパンの美しい仕上がり
（画像だと何故か彩度が高いですがもう少し落ち着いた青です）
・手のひらサイズなのに実測1117gの重量、安定感あって使いやすい。
・工作精度が高くハンドルの遊びが無いのにハンドルの回転がなめらか。
・この作りで3500円弱なら安いっす。(2022年2月Amazon価格）

K-26マシンバイス　イマイチポイント

・鉄製の運命、見えないところが少しサビが出ていた。
・バイスなのに美しすぎてルアーの塗装なんかには使うのはちょっと無理、汚れたら辛い。

K-26マシンバイス総評

K-26マシンバイス いやぁ、こんなに可愛くてカッコイイ テーブルバイスは他には無いんじゃないですかね？ まだ新しい年が始まったばかりですが、いきなり今年買ってよかったモノ1位になりそうな予感です。こーいう無骨な一生モノ感のある工具やアイテムって良いですよね。

ホーザン　K-26マシンバイスの紹介でした。

Amazon価格3481円（2022年2月）　

2022年2月

スーパーシェルパ 本格整備 クリップジョイント再取り付け編

 EKチェーン　クリップジョイント再取り付け

ヾ| ´･ω･`|ﾉﾞ　チェーン交換のさいコスト的に安くメンテもしやすいだろうとＥＫチェーンのセミプレスクリップジョイントというクリップ式のジョイントでチェーンを繋いだのだけど、セミプレスクリップジョイントとは軽圧入式のクリップジョイントということでシールのOリングを軽く潰すように圧入してクリップで止めるのだけど、作業後に画像で確認したらクリップがキッチリ入ってないのが確認されてしまい猛省しつつ、翌朝に圧入して無事クリップインしました。

今度こそ大丈夫！　ヨシ！

皆の作業手順を検索してみたところ、ナットでポッチを逃しつつウォーターポンププライヤーやバイスプライヤでぐいっと圧入してるっぽいので自分もナットと各種プライヤ用意したんだけど・・・　コレ使えるんじゃね？　と思ったのがDRCのチェーンカッター　ピン抜きボルトをぬいてアルミのクランプにボルトでぐいっと締め込むと圧入できました。

DRCのチェーンカッターでぐりっと圧入

このひらめき、ワイ天才じゃね？　と思ってましたが。RKジャパンのサイトに同様のやり方が紹介されてましたｗｗｗ　わい天才ではなかった・・・。

まぁ、失敗しといてなんですが、確認はしっかりしましょうね。

スーパーシェルパ 本格整備 チェーン交換やらかし編

今回はチェーン交換やらかし編

年末から始めたスーパーシェルパの整備作業もそろそろ終わり。意外と楽しかったので微妙に寂しいのと以外とお金がかかりました。ストックもありますし、今後色々使う工具も有るし、怖いのであえて集計しませんけど、貧乏な自分の場合トータル給料の1ヶ月分くらい使ったのでは？　タイヤも交換したいけどコロちゃんの流行で走行距離が全く伸びてないのでもう数年使う予定です。

チェーンは前回のナップスでタイヤ交換のさいにチェーンの交換もすすめられたんだけどお金がなかったので様子見したんですよね。正直全然伸びはないけどシールチェーンのシールが固くなってるのは感じてました。

買ったチェーンは？

自分はモノグサなのでシールチェーン一択です。
国産ならRK、DID、EK、メーカーは問いません。

幸いamazonアウトレットに104コマのEK　QXリングシールチェーン 520SR-X2スチール が5000円を切ってたので購入しました。通常6600円くらいなのでお得でしたがジョイントは圧着工具を買うと高く付くのでクリップジョイントに。しかしチェーンカッターと電動グラインダに万力とかも買ってるので別にお安くは済んでません・・・。ナップスで工賃払って交換したほうが圧倒的に安い上に面倒もないですし失敗もありません。

良いんですよ・・・　自分は経験とか体験を買ってるのです。工具だって残りますが、投資家的な合理的選択が出来てませんしミニマリストとしても失格です。モノ増やしてど～するって言うね・・。代わりに何捨てよう？

出力シャフトのシールを確認をしましょう

さて、シェルパは標準102コマなのでチェーンは2コマ多いですが、中古車ですから現物で合わせてから交換します。それと出力シャフトのシールも確認します。シェルパの持病でコンニチハする可能性の高い部分ですね。安い部品なのでシールは既に購入済みですが問題無いなら交換しません。簡単な部分以外は予防整備とかはしない主義です。良かれと思ってやらかす人間ですよ私は！！

スーパーシェルパのドライブスプロケットは軸用のサークリップオンリーで止まってますけど、どうなんでしょうね？割りピンなども併用してより安全に取り付けたほうが良いのではと思いました。取り外しは安心安全のクニペックスの軸用のサークリッププライヤーを用意。

汚い以外は問題なさそうです

出力シャフトのシールも確認！　問題なし！　ヨシ！！

シフトレバーもネジ逆につけてるし…下から上です

周辺を軽く掃除してドライブスプロケットを取り付けます。
スプロケットは全然減ってませんね。

画像確認　ん・・・？　なんか　違　和　感　・・・
サークリップ溝ににハマってなかったｗｗｗ　大惨事になるところでしたｗｗｗ
気がついたのだから失敗では無い ヨシッ！！

サークリップハマってなかったけど走る前だからヨシ！

チェーンのカットと組付け

チェーンの方ですが現車も102コマで合ってるようです。
2コマグラインダーとチェーンカッターでカットしました。

チェーンカッター
チェーンカッターはDRCアルミコンパクトチェーンカッター 3240円 を使いましたがグラインダーだけでも、コレ単体でもカットはできます。出来るんですが押し出しピンが痛むのでグラインダーと併用すればより簡単にスルッとカットできます。カシメも出来ると良いんですけどね。カシメできるやつは8000円くらいするんですよね。差額でチェーンがもうワンセット買えますわ。D.I.Dの かし丸くんを買うと1万円。。。　高いよ。でもD.I.Dの かし丸くんを経験したいなー体験したいなー。

作業完了！クリップちゃんと入ってないけど・・ヨシ！

ヨシ！　じゃねーよ。　作業完了してねぇ、あした直そう・・・　もう夜なんだもん。
ゴムのＯリング有るからプレート押されてクリップはいらんのだもん。
画像で確認大事…。試走してなくて良かったｗ

後で直すからヨシ！

チェーンクリップ止めの利点は

・チェーンを外してメンテ出来ること

・カシメ過ぎること無く適正な圧力でチェーンを繋げる

・専用工具がいらず安いトータルコストで済むこと

チェーンクリップ止めのデメリットは

・大排気量車には向かないこと（中型車まで）

・クリップがハマったつもりでハマってないことがあること（私です）

・クリップが外れる可能性が無いわけではないこと（私もあなたも）

作業の切り分け
ぐだぐだになっちゃったなぁ…
失敗はワザトですよわざと…　素人整備の危険性を伝えるための企画的な失敗？
そんなかんじですよ。そもそも日本人は失敗を恐れすぎなんですよ。失敗しながら学んでいくことの大切さを
ワイは伝えていきたいと思ってるんです。投資と同じです失敗しながら学んで増やすことの大切さを知ってほしいんです。
やらない停滞は資産の維持ではなくインフレや増税での減少を意味します。学んで経験して失敗してまた学ぶ
そ～言うことです。そこんとこわかってほしいんですよね。ヨシ！

自分は今どきの中型車までならクリップで十分だと思ってます。
大型車なら専門店にお願いしますね。製品選びに適切なアドバイスも貰えるし
工賃も全然安いと思いますよ。ヨシ！

なのでタイヤなんかも断然お店にお願いしますね。
自分でタイヤの交換とかめんどくさいですわ。

クリップハマってないけどDIDのチェーンルブ塗って作業完了です。

次回はタンクや外装各種組み付けとエンジン始動編です。

スーパーシェルパ 本格整備 キャブレターオーバーホール編

私のシェルパの現状と設定　
私のシェルパは2007年式の中古車を2012年10月に買いましたが、その時すでにノーマルではなく、マフラー交換、AI撤去、購入したSOXにてキャブをいじった状態で納車されましたという前提があってのキャブレターの整備となります。

10年ほど乗って始動性、エンジン共に問題を感じていませんでした。ちょっとチョークケーブルが駄目になってるのかな？　位の感覚です。最初の予定ではキャブのチョークレバーのダイレクト化とスロットルの一本化がメインで中身は見る予定ではありませんでしたが・・・。

チョークケーブルはほんの致命傷で済みました

キャブレター御開張！　ナメたネジをネジザウルスで外します　ぱっか～ん！
キャブレタートップのベンチュリーカバーを外しますが、ネジが4本ともナメてました。ネジザウルスで外します。ネタで買ったネジザウルスが活躍するとは思いもしませんでした・・・。トップカバーを外したらダイヤフラムとピストン＋ジェットニードルを抜きます。これらはするりと取れます。

次にフロートカバーを開けますがコチラのネジもナメてはいませんでしたがやはり損傷・・・。　中身はピカピカで10年モノとは思えないとてもきれいな状態です。

中は割とキレイ

10年以上乗ったシェルパの取り外したキャブレターの中身は思いのほかきれいでした。が、色々汚れてはいました。走行距離は少なめですが10年の歳月ですから汚れもするでしょう。

シェルパのキャブを開けるのは十年ぶりです。グースに乗ってたころはFCRキャブをしょっちゅうあけてました。FCRキャブセッティングしては第三京浜を走りSAでタンク外したり自由な時代でした。

設定の状態確認と取り外し
ジェット類はパイロットエアの戻し数を確認し3回転戻しだった（サービスの設定は2回転半）　フロートの高さをは13.6mmでした＞のちに14mmに調整、サービスマニュアルでは14.6mm（+-2mm）とあります。）メインジェットは130番（ノーマル127番）以外はノーマル設定でした。

フロートとニードルホルダを外した状態

フロートを外すにはピンポンチ
ニードルバルブの状態確認のためフロートも外します。このキャブはフロートピンが片面軽圧入されており、取り外しにピンポンチ(2mm)が必要になります。取り外しはキャブは懐に置いて持ち、キャブを支えながらピンポンチを当ててハンマーで軽くコンコンするだけです。跳ねるので台に置いてピンをガンガン叩く必要はありません（フロートの支柱が折れます）慣れるととても簡単ですが慣れるまでは壊さないかと怖かったですね。

TONEとPBのピンポンチ500円くらい

燃料ラインのニードルバルブ
ニードルバルブは段付きもなし健全、ニードルバルブホルダーはプライヤーでゴリゴリ抜きます。茶こしが付いてますが粘着物質が少し付いてました。ホルダーのゴム製のOリングは硬質化して切れたので交換しましたが、ここは純正では単品で部品が出ないのでNTBの製品を購入。

切れたOリングは交換です

ニードルバルブのポッチ部分が固着したり粘着物質で戻りが悪い場合は単品で部品が出ないのでホルダーとセットでアッシ交換かキャブクリーナー等の溶剤でスムーズに戻るまでシュコシュコしてください。予備で買ったキャブはこの部分が固着してました。

外したニードルホルダとニードルバルブ

ジェット類を外すマイナスドライバー3種
ジェット類はサイズの合うマイナスドライバーで外します。パイロットジェットの穴に入るドライバーがベッセルのビットしか合うモノがありませんでしたが幸い専用品のように取り外せました。ベッセルの剛彩ビット／マイナス4mmがオススメ

ベッセルの 剛彩ビット -4mmが良い

パイロットスクリュはマイナスの5mm、メインジェットはマイナスの6mm以上おすすめ。

マイナスドライバー3兄弟

キャブレターの洗浄作業に関して
ゴム／プラパーツをなるべく外したらエンジンコンデショナーで汚れやホールにスプレーします。ジェット類はミニビニール袋に入れて半日くらいは漬けておくとあらかた汚れが落ちます。キャブ本体は使用後すぐにパーツクリーナーで洗浄してください。極力ボディ内のプラ製のピストンホルダーに掛からないように。ジェットやダイヤフラム/ピストンを付けたままホールにエンジンコンディショナーを注入して一日放置とか絶対にやってはいけません。ゴム／樹脂類が終わります。キャブが燃えないゴミになるので注意してください。かけていいのは金属部だけです。

エンジンコンディショナーはとにかくゴム、樹脂、人間にやべーやつだと思って使用しましょう。エンジンコンディショナーはキャブクリーナーより強力です。できればゴーグルやマスクも装着してつかうほうが安全です。

パイロットジェットの交換
パイロットジェットは穴が完全に詰まっていたので洗浄しましたが一番上げて、カワサキ純正13.6B/17.5番からキタコ・ミクニ純正13.5A/20番を試してみます。（濃くてボコ付くようだったら戻します）なにはともあれ鼻詰まりパイロットジェットが開通したので問題は感じていませんでしたが始動性は改善するとはおもいます。

他のジェット類は洗浄のみです。

パイロットジェット、左から新品、中古、中華

チョークはスズキ純正パーツでダイレクト化
コレへの交換が今回のキャブ取り外しの本命やったけど、現在始動前にて特に感想がありません。組み立て後の試走インプレまで少々お待ちを。プランジャアッシ 13411-42A20　2276円　はモノタロウで注文しました

チョークはスズキの純正部品でダイレクト化

エアカットバルブカバーとエアカットバルブダイヤフラムも交換

コチラも駄目っぽいので中のダイヤフラムは予備のキャブから移植、エアカットバルブカバーはヤマハ純正品 カバー ダイヤフラム 3LD-14958-00　1871円
安いと噂のスズキ純正品は廃番になってるのかモノタロウでは注文不可でした。

カバーも中身も駄目な感じ

エアカットバルブカバー（ダイヤフラムカバー）も交換

キャブレター周辺関係でやったこと
ニードルバルブ／ホルダ清掃、油面調整、パイロットジェット20番手に上げて新品に交換、パイロットスクリュー標準の2回転半戻し＆洗浄パッキン交換、穴という穴をエンジンコンデショナーで溶解洗浄、メインジェット130番、ダイレクトチョーク化、燃料ホース交換、負圧ホース交換、エアクリーナーエレメント交換、エアダクト交換

キャブレターは結構お金かかりました(>_<)

最後に、洗浄したパーツを組戻して完了です。一応キャブといえばセッティングと考える人もいるようですがノーマルなら基本サービスマニュアルのサービスデータに従えばいいです。やってエアスクリューで回転の頂点出したらアイドリング調整だったかな。　これだけやれば新車同様なはず…　新車状態しらんけど。

次回はエキパイとマフラー磨きです